自駕進藏的路线有不少,有七大進藏路线,丙察察,也是七大進藏路线中被認爲最險峻刺激的一條路线,那么下面小編就爲大家推薦了丙察察线全程线路詳細,一起來看看吧!
丙察察:丙中洛(雲南)—察瓦龍(西藏)—察隅(西藏),全程 305 公裏。
要到丙察察线路的起點丙中洛,既可以從瀘水出發,沿 G219 抵達;也可以從德欽出發,沿德貢线抵達。我們的路线是前者,下次可以去試試德貢线。據說德貢公路穿越三江並流核心區域,包攬了雲南的一半美景,但路況不好。雖說網上的溢美之辭一般要大打折扣,但好奇心驅使,我們找時間還是要去看看。
如果沿 G219 去丙中洛,當看見怒江第一彎時,丙中洛就近了,只余 4 公裏。
繼續向前,當看到這個三面環水的半島時,我愣了一下,怎么又來一個“第一彎”?“臉盲”的我,似乎也有“風景盲”,馬蹄彎看上去都長得差不多,甚至於,這個似乎才更像是真正的怒江第一彎。
不過,它的名字叫桃花島,以春天桃花盛放而得名。只是,桃花盛开時間是每年 3 月上旬-4 月上旬,4 月下旬才抵達此地的我們,不僅正好錯過桃花朵朵开,也錯過江水最綠的時節(每年春節至 4 月上旬)。
“人神共居的地方”,這浪漫的稱謂給丙中洛添了幾分神祕色彩。
但其實,丙中洛並沒有那種想象中的浪漫,之所以被稱爲“人神共居”,是因爲這裏不僅有藏傳佛教噶舉派的普化寺,還有一座百年前法國人建的天主教堂重丁教堂。
之前在老姆登村看了基督教堂,對於丙中洛有天主教堂,並不感覺稀奇,反倒是對丙中洛煥然一新的面目感到喫驚。不僅新修了公路,連路邊的綠化帶都是精心打造,完全不是山裏小鎮的那種隨意模樣。而這一切,其實是雲南“怒江美麗公路”項目的延伸。
住在丙中洛的民宿,便可以看到丙中洛的驚人變化。
大幅落地玻璃窗,明亮的窗外是青山。這么懂遊客喜好的民宿,主人扎西卻是一個地道的藏族小夥,妻子是怒族。
清晨,住在民宿的客人都坐在扎西的廚房裏,一邊喫早餐,一邊聽扎西講自己的故事。扎西 11 歲就失去雙親,從那時起就开始做各種活養自己。種地、放牧,後來出去打工,开貨車。。。直到最後回來开了民宿。
扎西講着童年的苦,丙中洛的窮,但他的講述中卻沒有任何不快。
“我們藏族人都相信來世,這輩子就是來受罪的,所以沒關系。”他的嘴角,甚至帶着淡淡的笑。
但實際上,扎西們的幸福,隨着道路的修建,已經不用等來世了。
丙察察线伊始,從丙中洛出發到察瓦龍,美麗公路繼續美麗着。
甚至於怒江峽谷的最窄處--石門關,縱使兩岸峭壁夾峙,因爲有好路穿行而過,也不再有險峻之感。
難道修好路的丙察察,路已經這么好呢?我暗自嘀咕。不過,這只是我對丙察察的誤解。一切都才剛剛开始,怎能太早下結論。
過了石門關,繼續前行 4 公裏左右,便可看見怒江對面的霧裏村。
可以走南北兩座吊橋進村。南入口是新橋,一座純鋼架橋;北入口是廢棄的老橋,不過在旁邊又新建了一座吊索橋。
選擇北入口的吊索橋,從這裏過江後,便可走一段崖壁上开鑿出的槽道進村,而這段槽道便是曾經的茶馬古道。
走在一米左右寬的茶馬古道,再看江對面車來車往的 G219,仿佛瞬間穿越。
這條古棧道大約要走 1.5 公裏左右,才能抵達霧裏村。
霧裏村,村如其名,霧裏看村,村更美。隔江欣賞就好,不用走進。
滇藏界,儀式感滿滿,不僅山壁上分別寫着碩大的“雲南”與“西藏”,地上也寫着“丙察察”。盡管細看才知是廣告,但不得不說,這廣告真會選地方。
自駕通過此地的人,沒有人不在這打卡。我也不例外。而這次,是我的第五次進藏。
到了滇藏界,便意味着“丙察察”雲南段的結束,西藏段的开始;但同時,也意味着柏油路的結束,顛簸爛路的开始。
之前雲南境內絲滑的柏油路,迅速切換爲顛簸的半鋪裝路。車子一過,灰塵四起,仿佛回到3年前的阿裏無人區。
標題:2024丙察察线全程线路詳細
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